Интересное о Финляндии

Декабрьские праздники в Финляндии.
Всему миру прекрасно известно, что Рождество продолжается вечно только в одной деревне, расположенной за полярным кругом в Финляндии - в той самой, где живет Санта-Клаус. В остальной Финляндии как будто есть и другие времена года, помимо зимы. Но в той (большей!) части страны, где Рождество длится все-таки не весь год, его празднуют так, будто конца этому веселью не предвидится.
В этой укрытой сугробами стране к зиме по праву относят уже октябрь. На юге Европы, у теплых морей еще только заканчивается "бархатный сезон", а в Финляндии ложится первый нетающий снежок… И ярмарки "Пиритта" - святой Бригитты - которые проходят во всех крупных городах 7 октября (или в ближайший выходной день) - считаются первыми зимними праздниками. Пожалуй, ни в одной другой стране нельзя так рано купить украшения для новогодней елки или позаботиться о рождественских подарках - "Пиритта" же предполагает начало этих забот. Лучше все начинать заранее - поспешность и суета не в финском характере.
С 14 октября - дня святого Калликста - можно охотиться на белку, ибо она уже окончательно надевает зимнюю пушистую шубку. В древности это событие отмечалось жертвоприношениями и называлось "Зимний день" (в смысле - "первый зимний день"), теперь же это просто выходной, предназначенный для … ну, скажем, снова для начала подготовки к Рождеству. Мы уже ведь отметили, что финны все делают весьма обстоятельно и неторопливо.
"Симо строит мосты" - 28 октября, в день святого Симона, окончательно замерзают озера и реки. В городах же безбоязненно заливают общественные катки и горки - можно быть спокойным, до апреля уже не растают. Это событие сопровождается праздничными гуляниями и вечерами, выступлениями оркестров и фольклорных ансамблей, фейерверками.
Первая суббота ноября - так называемый "день кекри". Этим удивительным словом финны обозначают все последнее (например, последний листок на дереве или последняя незамужняя дочь) и все первое (первый весенний дождь, первый внук). "Кекри" - это то начало, которое обозначает конец чего-либо и тот конец, за которым что-то начинается. Нужно ли говорить, что "день кекри" - официальный выходной? И что уходит он обычно … правильно, НА ПОДГОТОВКУ К ПОДГОТОВКЕ К РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ! Кроме того, "кекри" - праздник сам по себе, поскольку это - день показательных выступлений и презентации всех программ и представлений, которым предстоит поразить зрителей в дни святок.
В день святого Андрея (30 ноября) финнам приходится признать, что "Антти приглашает Рождество". То есть, времени для того, чтобы "готовиться к подготовке" уже нет. На Сенатской площади в Хельсинки ставят огромную ель. Целый месяц дети могут принимать участие в процессе ее украшения - им отводят нижние ветви гигантской красавицы и проводят специальные экскурсии, во время которых им и предоставляется право пристроить на елку что-нибудь по своему вкусу.
В каждом городе выбирают "Рождественскую улицу" - для особенно роскошной иллюминации. В Хельсинки уже почти пятьдесят лет такой улицей остается Александринкатц. Общая длина электрических гирлянд, украшающих эту улицу - больше десяти километров. А еще там расцветают свечи, звезды, кометы, метеоры и северное сияние.
Как известно, за четыре недели до Рождества в западноевропейских странах начинается Адвент и Рождественский пост. Предполагается, что за эти дни люди настроятся на благостный лад, чтобы в должном настроении встретить приход в мир Спасителя. Финны же называют первый день Адвента "Малым Рождеством", и начинают пост с развеселого праздника. Веселье в Финляндии в дни поста, как в ужасе писал друзьям один благочестивый шведский пастор, "совершенно не совпадает с благостным и тихим церковным сиянием периода Адвента".
Особенно весело во всех городах и весях становится 9 декабря - в день Анны. "Анни варит пиво, в праздник его пьют" - гласит песенка. В старину в этот день ставили бродить рождественское пиво, а нынче устраивают дегустации или даже бесплатные угощения в рекламных целях.
Ровно в середине поста - за две недели до Рождества - прекращаются занятия в школах, и кончается семестр в высших учебных заведениях. Да и большая часть фирм уже тридцать лет предоставляет своим сотрудникам каникулы уже с этого дня. На финский лад ведь если не месяц гулять - так и заводиться не стоило…
"Анти Рождество приносит, Туомас вводит его в дом". Это случается 21 декабря, в день святого Фомы. Рождественское застолье начинается именно тогда, несмотря на продолжающийся еще три дня пост - "У кого в день Туомаса нет, у того и на Рождество нет". Соответственно, копченые свиные ножки и кровяные колбасы достают из погребов и холодильников вечером "на Туомаса".
"На Туомаса" же наступает "ночь двух хлебов" - она настолько длинная, что в печах успевают дойти две очереди выпечки. Именно в эту ночь полагается выпекать знаменитый черный рождественский хлеб в форме звезды. В этот же день начинают украшать кафе, ресторанчики, а иногда и дома - "под хлев". Вертеп для широкой финской души бывает маловат - хрустящей синтетической соломой застелят все полы, а фигуры волов и ослика будут в натуральную величину.
И в сиянии Рождественской звезды наконец-то наступит сам Великий праздник, к которому так хорошо и обстоятельно подготовились. Несмотря на явный недостаток времени…

Глубинка: в стране саамов - все саамое!
Как известно, в Лапландии, земле саамов, живут выдуманная Снежная Королева и вполне реальный Санта-Клаус. По словам финнов, это "единственная родина настоящего Рождественского Деда Мороза". И если холодная фурия из знаменитой сказки Андерсена не вызывает у жителей Лапландии особых эмоций, то добропорядочнейший лапландский Дед Мороз - фигура значительная и пользующаяся всеобщим уважением. Как у маркиза Карабаса из "Кота в сапогах", в этой части Финляндии почти все сантаклаусовое - даже аэропорт в Рованиеми, столице Лапландии, называется The Official Airport of Santa Claus. То есть "Официальный аэропорт Санта-Клауса". А встречают прилетевших два грозных шестиметровых снеговика. Вроде секьюрити.
Но аэропортом, конечно, дело не ограничивается. Примерно в девяти километрах от Рованиеми находится Почта Санта-Клауса, а также его мастерские и "офис", где он принимает посетителей и где проходит Полярный круг. Впрочем, служба - службой, но и о хозяйстве забывать не стоит - коренной лапландец не может обойтись без стада личных оленей. У Санта-Клауса они есть тоже. Одним словом, настоящий финский Дед Мороз - не чета великоустюжскому выдвиженцу, он человек солидный, состоятельный, да и семейный к тому же. Законная супруга живет в поселке Савукоски, тогда как сам Санта-Клаус обитает на сопке Корватунтури, совсем недалеко от российской границы. Но раздельное проживание не помеха семейным отношениям - местные жители утверждают, что в Савукоски холодный лапландский супруг проводит почти половину личного времени.
Разумеется, ничего в жизни не дается даром. Рождественский Дед Мороз - великий труженик. Судите сами - надо успеть и почту разобрать (примерно 700.000 писем в год), и в сувенирных мастерских работу наладить, и посетителей принять, и за оленями присмотреть, и супругу посетить. К тому же недавно, в ноябре прошлого года, открылся Санта-Парк, подземный мини-диснейлэнд в трех километрах от столицы Лапландии. Он находится в огромной пещере, прорубленной прямо в сопке Сювесенваара.
Правда, посещает Санта-Парк Дед Мороз не всегда, а как придется - все зависит от наплыва посетителей. Входной билет стоит для взрослого 95 финских марок ($19), для ребенка до 11 лет - 65 марок, дети до 4-х лет пускаются в подземный дворец бесплатно. В сказочном мерцающем пространстве Санта-Парка, безусловно лучший аттракцион - монорельсовая дорога, ведущая в царство гномов, леших и прочей нечисти, которая в невообразимом количестве окружает медленно движущуюся повозку. Вся эта публика ест, пьет, рубит, пилит, мастерит, бренчит на музыкальных инструментах, играет с животными и чем только не занимается. Само действо сопровождается волшебной, можно сказать, психоделической музыкой - прямо, гоголевская "Ночь перед Рождеством". Интересно и детям и взрослым.
Если вам повезет, то за отдельную плату в Санта-Парке вы сможете пожать руку и самому Санта-Клаусу. Но не дай вам бог помянуть лужковского самозванца. Вообще, русским туристам, путешествующим по Финляндии, можно дать один совет - финны гостеприимны, вежливы и прекрасно относятся ко всем без исключения, но всякие российско-финские сравнения лучше оставить при себе, даже если это касается спорта. Зато, если вы знает несколько финских слов или хотя бы одно - простейшее kiitos (спасибо), то на любого финна это произведет неизгладимо приятное впечатление.
Конечно, не Санта-Клаусом единым жив Рованиеми. Кроме разного рода дедморозовских аттракционов в его окрестностях есть еще Арктический центр (Похъейсранта, 4), объединенный под стеклянной крышей с провинциальным музеем Лапландии. Арктический центр, представляющий природу, животный мир и население Арктики, был признан лучшим финским туристическим объектом в 1994 году. Совсем неподалеку и другие достопримечательности, например, ресторанчик и сувенирный магазин в Arctical Circle Center.

Саамое Северное Сияние
И все же не только северной экзотикой и местными шопами интересна Лапландия. Может, самое главное ее достояние - особая аура первозданной природы и витающий древний саамский дух, который чувствует каждый путешественник в этом дивном малонаселенном крае. Правда, саамов, коренных жителей Лапландии, сейчас осталось немного - всего 6 тысяч из почти двухсот тысяч населения в этой части Финляндии, тогда как сама Лапландия занимает треть всей финской территории. Самих же лапландцев остальные финны считают спокойными, открытыми, жизнерадостными людьми, склонными к традиционному укладу жизни (В словаре Брокгауза и Эфрона конца прошлого века лопари, одно из названий саамов, определяются как народ "смирный, честный, веселый, гостеприимный, кроткий в семейной жизни, почтительный к старшим"). Еще лапландцы слывут философами и созерцателями, для которых время значит гораздо меньше, чем для озабоченных жителей Хельсинки. "Сегодня или завтра - какая разница?" - примерно так рассуждают лапландцы по мнению остальных финнов. И в это можно поверить, время в Лапландии действительно течет медленно и неторопливо.
Но единение с природой и тяготение к тихой, спокойной жизни совсем не мешает лапландцам развивать бизнес и активно участвовать в туристическом освоение своей малой родины. В 80-ти километрах от Арктического центра, находится семейная ферма Висатупа, расположенная на берегу небольшого озера. Полный комплекс услуг (лыжи, сауна, мотосани, завтрак, ужин), общение с природой и проживание в домике на четверых обойдется вам 300-500 марок в день (60-100 долларов), считая наценку турфирмы. За оленье сафари придется платить отдельно.
Семейный бизнес в Лапландии очень распространен. В Келиярве, например, находящейся в коммуне Соданкюле (не пугайтесь, "коммуна" - это единица территориального деления в Финляндии) примерно такая же семья, как и на ферме Висатупа, вот уже двадцать лет организует Taiga-Tours - сафари на собачьих упряжках (хаски-сафари). Прием туристов ограничен - на ферме предпочитают принцип "меньше, да лучше". Но и стоит это удовольствие соответственно - побыть собачьим погонщиком вам удастся не меньше, чем за 400 марок в день. Просто прокатиться - намного дешевле. Как уверяет Юкка Хонкапиртти, хозяин и гид этого собачьего царства, лучше всего управлять собачьей упряжкой, несущейся с бешенной скоростью по снежным ухабам, получается именно у русских. Возможно, российские дороги хорошо тренируют.
Приобщиться к животному миру Лапландии можно не только частным образом. В 13 километрах от Саллы, городка на востоке Лапландии, расположен знаменитый Олений Парк, занимающий территорию в 200 га. На территории парка есть специальные охотничьи тропы, прогулочные тропинки и даже два озера и лапландская деревня, состоящая из чумов. В помещении центрального здания Оленьего Парка расположена постоянно действующая чучельная выставка "Олени и хищники", показывающая с леденящими душу подробностями, как тяжело жилось северным травоядным до создания национального парка. Всего три эпизода: олень, только что загрызенный рысью, лось, терзаемый росомахой, и олени, преследуемые волками. Все очень натурально и кроваво. Поневоле пожалеешь бедных оленей и пойдешь в расположенный рядом парк покормить их ягелем. За 50 финских марок - взрослые, за 25 - дети. Катания на оленьих упряжках - 50 финских марок за 300 метров. А еще замечательный парк предлагает туристам колоссальный спектр самых разных услуг, начиная с кофе на костре, рыбалки и кончая поездкой на мотосанях.
Кроме спокойного и уединенного отдыха на семейных фермах, динамичных сафари на собаках или оленях и знакомства с животным миром Лапландия может порадовать заезжего туриста самыми разными диковинками. В первую очередь это, конечно, аметистовый рудник недалеко от Луосто. Камень счастья, он же амулет против пьянства, добывают здесь всего несколько лет, и финны необычайно гордятся тем, что их рудник - единственный действующий в Европе.
Местный аметистовый менеджер уверяет, что если кусок аметиста положить на раскаленные угли в сауне, то он немедленно поправит ваше здоровье и из сауны вы выйдете полностью обновленными - главное только не переборщить с размером камня, - кому-то подходит маленький аметист, а кому-то - побольше. Туристы обычно верят убедительным и обстоятельным финнам и покупают аметист в местной сувенирной лавке большими и мелкими обломками, как кусковой сахар. Записавшимся же на экскурсию, предоставляется право отколупнуть кусочек рудникового аметиста самому, на память. Эта же, столь замечательная разновидность кварца продается и в ювелирных изделиях - небольшая серебряная подвеска в саамском стиле обойдется вам в 400-500 финских марок. Так что за красоту, здоровье и счастье приходится и платить втрое.
Было бы странным, если бы практичные лапландцы обошли стороной такое романтическое явление, как Северное Сияние и не показали его туристом. Даже если в данный момент его и нет - Северное Сияние наблюдается на севере Лапландии 200 раз в году, преимущественно весной и осенью. Но если вам не повезло и облака помешали вам живьем наблюдать Aurora Borealis - не беда. Arctic Academy покажет вам это природное явление при любой погоде и в любое время суток. В Доме Северного Сияния в Похиян Крууну (коммуна Соданкюле) экскурсии принимаются круглогодично. За 45 минут и 80 марок, эксперт-специалист расскажет вам о Сиянии абсолютно все и даже покажет слайды под расслабляющую музыку. А главное, с большим удовольствием и истинно финским добродушием продемонстрирует игрушечную плюшевую лису - по саамским анимистическим представлениям именно хвост этого рыжего животного, пробегающего по сопкам, и создает знаменитые бело-зелено-желтые всполохи на небе. Так что свои $16 вы потратите не зря - удивительное сочетание забавной этнографии с ученой лекцией того стоит.

Саамый большой ресторан
Как тонко замечено в справочнике "Вся Финляндия": "С вступлением страны в ЕС изменилось и отношение страны к алкоголю. Снизилось потребление крепких напитков, и значительно возросло потребление слабых". Конечно, это так, но тот факт, например, что в Финляндии пьют больше всего кофе в мире, а местное пиво является общенародным национальным напитком (как обязательное приложение к сауне), совсем не мешает водке быть любимым алкогольным напитком у лапландцев. Те, кто любят покрепче, предпочитают шестидесятиградусный австрийский ром "Stroh" (впрочем, его пьют и сильно разбавленным, как лекарство). Говорят, что кое-кто из местного населения порой употребляет 70-80-ти градусный местный напиток (на основе древесного спирта), но говорить об этом особо не принято. Да и пробовать эту алкогольную экзотику тоже не советуют - от вас неделю будет нести елкой. Конечно, цены на крепкий алкоголь в Финляндии высоки, но из местных напитков туристу лучше всего попробывать настойки на морошке, клюкве и других ягодах, пусть на мировом рынке ликеры и более популярны. И, завершая разговор о питье, путешественникам в Лапландии можно посоветовать замечательные местные кисели и квасы, приготовленные на тех же ягодах.
Быть в Лапландии и не попробовать блюда местной кухни - просто несерьезно. Жаркое из оленины с картофельным пюре и брусничным вареньем, огурцы с медом и домашний сыр, приготовляемый из молока только что отелившейся коровы, местные оладушки и, конечно, запеченый лосось и сиг - вся эта домашняя еда не может не понравиться и гурману, и просто любителю поесть. Главное - правильно выбрать ресторан, поскольку некоторое стремление к европеизации не всегда идет местной кухне на пользу. Можно рекомендовать, например, очень симпатичное и уютное заведение - "Керттули" в Луосто, входящее в престижную цепь ресторанов CHAINE des ROTISSEURS. Цены на горячее - от 80 до 120 финских марок.
Ставка на местные традиции, быт и местную кухню - также визитная карточка популярного отеля системы "Скандик" в Луосто. Именно при нем находится самый большой в мире ресторан, собранный из бревен. По крайней мере, так утверждают сами лапландцы. Из того же "мертвого" серого леса, в соответствии с древними традициями, - большинство коттеджей, оформленные в народном стиле снаружи и изнутри - с длинными деревянными полатями и большим камином из местного камня. Сурово и выразительно. Цены достаточно высокие, но место очень романтичное. Рядом с отелем, на сопке, - горнолыжная трасса, катание на "буранах" и прочие удовольствия.
Вообще, любителям традиционного зимнего отдыха есть, где развернуться в Лапландии. Популярнейшие горнолыжные курорты в Луосто и Салла (принимает 2.500 клиентов) и другие открыты до мая, пик сезона приходится на февраль-март, но если загодя обратиться в солидные турфирмы, то места можно забронировать и на это время - а финны никогда не нарушают договоренности. При всех отелях, гостиницах и курортах обязательно устраиваются лыжные походы и горнолыжные спуски, поездки на мотосанях, собаках, оленях, рыбалка (в том числе, подводная), посещение национальных парков и другие экскурсии, включая и экстремальные туры, - все-таки Полярный круг. А добираться до Рованиеми из Хельсинки, также как в Хельсинки из Москвы, очень удобно местной авиакомпанией Finnair - разница между рейсами минут сорок, и уже через 4 часа - вы в "бьющемся сердце Лапландии".
И последнее. Конечно, Лапландия - страна недешевая, даже по сравнению с югом Финляндии. Но обаяние первобытной природы, саамский колорит и ее "главное достояние - тишина", как выразился хозян фермы в Келиярве, - дорогого стоит.